El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto.
El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños.
Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son:
…4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000…
En modo manual existe un modo llamado BULB en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón disparador. En el apartado de modos de la cámara veremos qué uso podemos darle a este modo.
Aproximadamente podemos hacernos una idea del tiempo de exposición que necesitamos para congelar el movimiento con esta tabla:
Dos ejemplos
En la foto de las gotas de agua utilicé un tiempo de exposición muy bajo para congelarlas. Sin embargo unas gotas quedaron más congeladas que otras. Esto ocurre porque las gotas iban a una velocidad diferente. Utilicé un tiempo de 1/200 segundos, apertura de f/10, ISO100, trípode y flash inalámbrico para iluminar el fondo (que se refleja en el agua).
En la foto de estas cascadas el agua aparece sedosa porque aumenté el tiempo de exposición a 4 segundos. Para ello tuve cerrar el diafragma hasta f/32. Para evitar la trepidación utilicé un trípode, ajusté el auto-disparo, no toqué la cámara durante el tiempo que la foto se hizo y utilicé un filtro de densidad neutra para alargar el tiempo de exposición.
Tiempo de exposición y velocidad de exposición son lo mismo
En fotografía se utilizan ambos términos, pero significan lo mismo, solo que el orden de magnitud está invertido. Así, reducir el tiempo de exposición es lo mismo que aumentar la velocidad y viceversa.
Trepidación y movimiento
La trepidación es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición demasiado largo o por no controlar el movimiento de la cámara.
Al hacer una foto debemos tener en cuenta el movimiento de los objetos para decidir entre un tiempo de exposición u otro. Los siguientes elementos pueden influir en la trepidación o el movimiento de los objetos:
- El movimiento de la cámara al hacer la foto: Cuanto más quieta esté la cámara en el momento del disparo más fácil será obtener una imagen nítida. No es lo mismo hacer una foto con un trípode apoyado en el suelo que desde un coche en movimiento.
- El movimiento de los objetos en la foto: Debemos evaluar que los objetos que fotografiamos se mueven y pueden hacerlo a velocidades distintas. No es lo mismo fotografiar un niño pequeño (se mueven endemoniadamente) que una modelo profesional que sabe estar perfectamente quieta. No se mueve igual de rápido un coche de carreras que una persona en bicicleta.
- La cantidad de luz ambiental: Cuanto mayor sea la cantidad de luz más fácil será utilizar un tiempo de exposición bajo y así evitar una foto movida. No es lo mismo hacer una foto a plena luz del día en la calle que dentro de una casa. Esto podemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer un retrato en interior. Será más sencillo si el modelo se encuentra cerca de una ventana.
- El objetivo que se está utilizando: Cuanto mayor es la distancia focal (zoom) mayor es la probabilidad de trepidación (foto movida). Un objetivo con estabilizador reducirá las probabilidades de trepidación, aunque los objetivos estabilizados tienen sus límites. No es lo mismo hacer una foto panorámica que una foto con un teleobjetivo a un futbolista.
A continuación pondré 4 ejemplos y explicaré porqué el resultado ha sido bueno o malo.
- La primera foto ha sido buena porque se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para congelar el movimiento del perro saltando y del agua saliendo.
- La segunda foto ha sido mala porque al ser el tiempo de exposición tan alto ha quedado trepidada.
- La tercera es correcta porque se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para dejar la escena estática. Sin embargo tampoco entrañaba dificultad, ya que no contenía elementos que se movieran demasiado.
- La cuarta ha sido mala porque no se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para congelar los aplausos de Mario.
¿Cómo evitar las fotos movidas?
Una fotografía no tiene porqué ser perfectamente estática. El fotógrafo puede querer obtener una sensación de movimiento en ciertas tomas a base de aumentar el tiempo de exposición y así dejar zonas de la foto movidas.
En cualquier caso para evitar fotos movidas (bien por trepidación o por movimiento de algún objeto de la escena) se tiene que reducir el tiempo de exposición y para ello puede ser necesario modificar otros parámetros:
- Apertura de diafragma: Abriendo el diafragma llega más luz al sensor y se reduce el tiempo de exposición.
- Sensibilidad: Aumentando la sensibilidad se reduce el tiempo de exposición aunque aumenta el nivel de ruido.
En la foto de la izquierda vemos cómo hay trepidación. Nada en la foto aparece enfocado ni nítido, se nota especialmente en el suelo empedrado. Está tomada con los siguientes parámetros:
Tiempo de exposición: 1/5 segundos
Apertura de diafragma: f5.6
Sensibilidad: Iso 1600
Distancia focal: 53 mm
Dicha apertura de diafragma es la máxima del objetivo que estaba utilizando en ese momento a 53mm, la sensibilidad era la máxima que la cámara podía aportarme. Y aún así la foto me salió movida. ¿Qué podía haber hecho para evitar que me saliese movida?
Además hay otros modos alternativos de evitar trepidación:
- Reduciendo el movimiento de la cámara: Utilizar un trípode o apoyarse en una pared, una barandilla o una farola ayuda bastante.
- Utilizando objetivos o cámaras con estabilizador de imagen. También utilizar objetivos luminosos que permitan abrir el diafragma más, o cámaras que tengan sensibilidades altas. Lo malo es que todas estas prestaciones se pagan.
- Aportando iluminación artificial: Flash, focos, reflectores, encender una luz…
Ten en cuenta que
- El agua se mueve (evidente), pero hay que tenerlo en cuenta y saber si se quiere congelar su movimiento o al contrario.
- La cámara se mueve si el fotógrafo va dentro de un medio de transporte o si el fotógrafo se está moviendo. Si haces una foto hacia afuera de dicho medio de transporte ésta puede salir movida.
- En exposiciones largas en las que la cámara está apoyada sobre algo o sobre un trípode, simplemente al apretar el botón de disparo puedes estar moviendo la cámara. Para evitar esto utiliza el autodisparador retardado o un disparador remoto.
- Los niños y los animales se mueven mucho más de lo deseado.
- El viento mueve árboles, arbustos, banderas, pelo, etc… Si una foto tiene un tiempo de exposición relativamente alto pueden salir más movidos de lo deseado. Durante los doce minutos de exposición de la siguiente foto nocturna los árboles se movían por el viento y las estrellas dejan un rastro provocado por el movimiento de la tierra.
- En una misma escena puede haber objetos que se mueven a distinta velocidad. Esto igualmente no es malo, pero hay que controlarlo. En el siguiente ejemplo, tanto la cámara como la modelo viajan a la misma velocidad, pero los árboles no viajan. Por eso ella ha quedado nítida y los árboles movidos, aumentando la sensación de velocidad.
En la foto del coche se puede apreciar cómo no todo en una foto se mueve a la misma velocidad. Fue tomada a 1/250 segundos. Ese tiempo de exposición fue suficientemente corto como para congelar el movimiento del coche, pero no el movimiento de las ruedas. Sin embargo, este efecto fue buscado, ya que le da mayor sensación de acción y movimiento a la foto.
- Apoyarte en algo rígido puede ayudar a evitar la trepidación si no dispones de un trípode.
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Hola! Quisiera saber si en mi camara puedo ajustar el tiempo de exposicion, ya he tratado pero no puedo
Es una Olympus SP 800.
Mil gracias! Ojala ma puedan ayudar.
Iris
Siento decirte que no puedes ajustar el tiempo de exposición en esa Olympus porque no tiene modo de disparo de prioridad al tiempo o modo manual. Es una cámara automática, que sólo te permite configurar escenas.
muy bueno este curso, pero hasme un favor, no entiendo mucho la tabla de arriba, a que se refiere con los movimientos perpendiculares y 45 grados,
Hola tengo una Nikon D 3100 .Me podrias explicar como puedo ajustar el tiempo de exposicion? muchisimas gracias.
Hola. Te recomiendo que leas el manual de tu cámara. Puedes ajustar el tiempo de exposición en los modos de disparo S o M. Un saludo.
Hola, gracias por estos aportes tan valiosos, recien empiezo a practicar fotografia ( canon eos rebel T3 ) y estoy muy entusiasmado, recursos y consejos como este ayudan demasiado.
Me gustaria ( de ser posible claro está), que si te queda fácil, me enviaras al correo archivos que me permitan practicar más.
Muchas gracias
Yo tengo una Canon Rebel T3 , como podrìa tomarle foto a la gota?
Puedes ajustar el tiempo de exposición con el modo Tv. Ahí ajusta un tiempo de exposición lo más corto posible (dependiendo de la luz que tengas). Así congelarás el movimiento de la gota.
Hola Jesús, Gracias por este magnifico curso.
En alguna ocasión he intentado hacer una foto a una cascada o un lago y para conseguir un efecto espuma, he tenido que ajustar una velocidad de obturación muy baja. Había mucha luz ambiental y aunque he puesto una apertura del diafragma lo mas pequeña posible y he fijado el ISO100, la imagen me ha salido quemada, casi totalmente blanca por mas que lo he intentado. ¿Como puedo hacer esa foto? ¿No se puede hacer con según que objetivos? ¿Me ayudaría algún filtro específico? Muchas gracias y enhorabuena.
Hola Jaime. Te has acercado mucho al problema. La raíz de éste es que durante el día hay mucha luz y por tanto la cámara, por mucho que bajes el ISO y por mucho que cierres el diafragma a tope sigue captando demasiada luz si usas un tiempo de exposición alto. La forma de resolver el problema, como ya vas apuntando, es utilizar un filtro que reste luz. Este filtro se llama filtro de densidad neutra, y puedes encontrarlos de 1 paso si quieres duplicar el tiempo, 2 pasos si quieres cuadriplicarlo, 3 si quieres multiplicarlo por 8 y así sucesivamente. No confundir con filtros de densidad neutra degradados, que hacen esta misma función pero sólo en una parte de la foto. Los filtros a los que me refiero oscurecen toda la foto. Mira en este link: http://www.thewebfoto.com/3-accesorios/303-los-filtros
Hola Jesús, una pregunta en la foto que la modelo se ve quieta y los arboles en movimiento, a que velocidad y diafragma realizaste esta foto? me gusta mucho este efecto, saludos.
Saludos, tengo una cámara nueva es una FujiFilm Finepix S2950… Me gustaría saber si conoces un poco de esa cámara, a ver que ta buena es y si tiene para hacer las cosas increíbles de éste curso. Por cierto, felicidades, magnífico trabajo.
Lo siento Manu, no conozco la cámara en cuestión así que no tengo ninguna opinión formada.
Eric, en la foto del tren usé 1/100 seg.
Muy buen Post!! te lo agradezco mucho!!!
Hola Javier,
Estoy leyendo detenidamente tu curso, muy buen material, pues con esto me estoy iniciando en la fotografia. Mi pregunta es:
Si la apertura del objetivo es alta, por que se puede lograr menor tiempo de exposicion? No deberia ser lo contrario?
Si la apertura es alta (número f menor) entonces el diafragma está más abierto y entra más luz. Por tanto la cámara necesitará menos tiempo para captarla.
Si lo cierras (número f grande) entonces entra menos luz y la cámara necesitaría más tiempo para captar la misma cantidad de luz. Es como un grifo llenando un lavabo.
Si lo tienes muy abierto necesitas menos tiempo para llenarlo, si lo tienes poco abierto necesitas más tiempo para llenarlo por igual.
Hola! tengo una duda, (magnifico trabajo por cierto amigo) poseo una canon t3 y una sony a330, las dos me permiten un maximo de exposicion alta de 30 segundos, pero quiero hacer trabajos de estrellas y barridos en el cielo, y necesito mucho mas tiempo, minutos, incluso horas, y no creo que me sea posible solo con presionar manula y fisicamente el bulbo, que se hace en estos casos? existe alguna forma en la camara, o necesariamente debo usar bulbo? o, en determinado caso, comprar un aparato que me lo permita? saludos y de antemano, muchas gracias!
Para disparar más de 30 segundos debes disparar en BULB. Generalmente esto se hace con un disparador externo que se enchufa en la cámara y que puedes dejar bloqueado el tiempo que quieras sin necesidad de estar apretando durante los minutos que estés. Puedes encontrarlos muy baratos de la marca Yongnuo. Cada familia de modelo de cámara tiene el suyo correspondiente. Por ejemplo Canon tiene dos tipos de conectores, uno para las cámaras réflex más básicas y otro para cámaras de gamas más altas.
Excelente trabajo Jesus, tengo una duda y creo ya que no es velocidad de obturacion (dado que lei y relei este capitulo de tu curso y puse en practica), pero el problema creo persiste, tengo dos camaras una nikon d5000 y una fuji finepix s9500, el problema solo se presenta en la nikon, para hacer fotos en exteriores o de objetos en movimiento, la velocidad de respuesta entre el momento de pulsar el boton de disparo y el momento de obturacion es extremadamente diferente entre ambas camaras, la fiji es inmediata, la nikon tarda mucho mas tan asi que para tomas de objetivos en movimiento debo “seguir” el movimiento, por lo que he decidido que para eventos uso la fuji y para fotos estaticas la nikon. la pregunta: Es normal eso o hay forma de “acelerar ese tiempo de respuesta”??
saludos
ricardo linares
Hola Ricardo. Por lo que comentas podría ser un tema relacionado con el enfoque. Las cámaras réflex por defecto no suelen dejar disparar hasta que no consideran que una imagen está perfectamente enfocada. Sé que lo que voy a contar es muy básico, pero como las réflex suelen ser casi inmediatas una vez la foto está enfocada, te indico de dónde podría venir la cosa. La forma normal de proceder es apretar hasta la mitad y una vez la cámara confirme el enfoque, entonces disparar. Con objetos en movimiento esto es algo más complicado. Por ello el modo de enfoque para objetos em movimiento es distinto. En tu nikon, al entrar en el menú rápido (i) verás que hay un apartado llamado modo AF, con tres opciones: AF-A / AF-S / AF-C. El modo AF-S es el normal, enfoque sencillo, para objetos estáticos. En este modo tú aprietas el disparador hasta la mitad y la cámara te confirma el enfoque. Una vez confirmado puedes disparar. En este modo si la cámara no considera que la imagen está enfocada no te dejará disparar. AF-C es el modo para objetos en movimiento, endoque continuo. En él tú aprietas el disparador hasta la mitad y la cámara comienza a enfocar. Mientras mantengas el botón apretado la cámara enfocará continuamente. Se supone que cuando dispares el objeto estará enfocado, así que si disparas en este modo siempre te dejará disparar. Y por último el AF-A es una mezcla entre ambos. Funciona como el AF-S, pero si detecta que el objeto empieza a moverse salta automáticamente a trabajar como si estuvieras en el modo AF-C. Es el que viene por defecto en Nikon. Sin embargo en Canon viene por defecto el AF-S (one shot). Otra cosa a tener en cuenta es el área de enfoque, que básicamente es en qué zona de la escena hay que enfocar. ¿Estás eligiendo el punto tú o dejas que lo elija la cámara? Por último, decir que la calidad de las lentes afecta a la rapidez en el enfoque. Cuanto más luminosos son mejor enfocan. También cuanto mejor sea su motor de enfoque más rápido lo harán (motores ultrasónicos). Espero haberte ayudado.
Mil Gracias Jesus, probaré, cualquier cosa te comento, saludos
Cuál es la cantidad de pixels que se requieren para imprimir las fotografías en las medidas 6”x4″, 5”x7″, 8”x10″ y 11”x17”…
Dependerá de la resolución a la que se impriman. Multiplica la resolución (puntos por pulgada) por la longitud y alto de la foto y saldrá el tamaño mínimo necesario. Por ejemplo, si imprimes a 6″x4″ con una resolución de 300 puntos por pulgada la resolución mínima necesaria será 6*300 x 4*300 = 1800 x 1200 pixels
Hola Jesús,
Estoy alucinando con esta página. Perdona los cursos presenciales que hacéis en Octubre en Barcelona, los harás tú? Haréis cursos más adelante? Me encantaría poder venir, lo único es que estoy embarazada y tengo fecha para el 25 de setiembre, por eso el curso en Octubre quizás sea demasiado justo.
Tengo una duda con la velocidad de exposición. En mi cámara una Olympus E-520, cuando regulo la velocidad de obturación no me salen números en fracciones como vosotros indicáis en el gráfico sino que me salen números que van 4000 al 1 y del 1” al 60”. Dónde encuentro los valores de exposición en fracciones como vosotros indicáis?
Muchas gracias.
Julia
En cuanto a si imparto yo los cursos presenciales de Barcelona, así es. Imparto todos los cursos que se publican en la web. Si te viene mal asistir en octubre, no hay problema porque daré más cursos en 2013, y Barcelona es un lugar que siempre visito una o dos veces por trimestre. Tomo nota de tu email y te mantengo informada de nuevos calendarios. En noviembre o diciembre publicaré uno seguro.
En cuanto a tu duda. En tu cámara va desde 4000 hasta un valor anterior a 1 segundo. Cuando no aparece el signo de las comillas, aunque sólo te aparece el número entero que sea, en realidad se refiere a 1/x, siendo x dicho número. A partir de un punto (1″) aparecen las comillas entonces ya se refiere a segundos. Por ejemplo: Si aparece 10 se está refiriendo a 1/10 segundos. Si aparece 10″ se refiere a 10 segundos. Puede resultar un poco lioso, pero una vez se entiende y se interioriza no hay problemas. Digo que suele resultar lioso porque si por ejemplo cambias el tiempo de 200 a 100, aunque estás reduciendo el número en realidad estás aumentando el tiempo al doble, ya que estás pasando de 1/200 a 1/100 y el segundo es mayor. Un saludo.
Buen día, primero quiero felicitarte por toda la información me parece muy buena y tengo una duda en cuanto al tiempo de exposición, tengo una Alpha 200 y cuando dejo mucho tiempo abierto el obturador aun y cuando es de noche la foto sale casi blanca, como puedo lograr dejar abierto el obturador por un minuto sin que la foto salga blanca?
Hola Alejandro. Esto que cuentas debe sucederte cuando disparas en modo manual. En modo A o S no debería ocurrirte. Y es porque en el modo manual tú configuras la cámara para captar la luz que tú quieres al ajustar tanto el ISO como la apertura de diafragma como el tiempo de exposición. La cámara siempre hará lo que tú configures, aunque eso suponga que captes una luz excesiva. Y eso es lo que te ha ocurrido. En modo manual debes tener en el visor un indicador de exposición o exposímetro. Que puede aparecer como una regla de números -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, con un punto que indica que la foto está correctamente expuesta si se queda en el cero. Así, en tu caso estaría en el +3 parpadeando posiblemente, debes reducir el tiempo o cerrar el diafragma o bajar el número ISO tanto como sea necesario hasta que se quede en el cero. Entonces la foto estará correctamente expuesta y no se quemará. Te recomiendo que leas el manual de tu cámara, en el apartado de modos de disparo, concretamente para entender cómo funciona el modo manual.
Hola Jaime, ante todo muchas gracias por compartir tus conicimientos con nosotros, lo cual me ha sido muy útil.
Tengo una Canon Rebel T3 y quiero comenzar a tomar fotos en el modo Manual, que como dices necesita que ajustemos manualmente todos los parámetros. Como principiante me sería de mucha ayuda alguna especie de tabla sobre como balancear el diafragma y el tiempo de exposición, como punto de partida para ajustar los parámetros de la foto. Por ejemplo, si el diaframa esta en f4, en que numero comienzo a ajustar el tiempo de exposicion?Espero haber explicado bien mi solicitud y agradezco de antemano tu respuesta.
Erika, dependerá de cada situación y de la cantidad de luz que haya. Cuando disparas en manual debes encontrar una combinación que deje el exposímetro a cero. El exposímetro lo verás por dentro del visor. Es una escala que va desde valores negativos a valores positivos. P.ej. -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. Cuando vas jugando con el tiempo de exposición, con la apertura y con la sensibilidad le das luz (sumas) o se la quitas a la cámara (restas). Debes ir jugando con las tres hasta que se quede a cero. Con el tiempo de exposición controlarás el movimiento de los objetos, con la apertura controlarás la profunidad de campo y con la sensibilidad la calidad final de la foto por el ruido. Debes buscar la combinación adecuada a cada circunstancia y condición de luz. Un saludo.
Que tal, estuve leyendo muchos de tus post y están muy interesantes.
Estoy por cambiar mi cámara y no me decido, la que mas me interesa es esta http://ashton.nikonusa.com/Coolpix/Cameras/P510.aspx (Nikon – Coolpix P510), lo que no me queda muy claro es si en este modelo tengo tiempo de exposición y si ademas es una cámara como para arrancar con el tema de la fotografía.
Muchas Gracias
Saludos
Fernanda, la cámara que indicas sí te permite cambiar el tiempo de exposición en los modos S y M. Es una cámara bastante básica, pero ya con modos manuales y semiautomáticos, que es lo mínimo que se le debe pedir a una cámara para empezar.
He intentado hacer light painting pero no sé como cambiar todas las especificaciones requeridas para hacerla en mi cámara, es decir, el tiempo de exposicion y la apertura. La mía es una canon powershot sx20 is y creo que es posible pero no sé como configurarla bien. Me podrías ayudar orientadome cada una de los pasos que tengo que hacer para tomar fotografias así con mi cámara?
Debes disparar en modo manual, utilizando un tiempo de exposición alto y una apertura de diafragma abierta (número f pequeño) o intermedia. También debes usar un ISO bajo.
Tengo una cámara Canon sx20is.Cuando tomo una foto en movimiento la foto sale desefocada .Esta cámara es de lente fijo.Qué usted me recomienda.Muy agradecido por su valioso aporte.
Si te refieres a que te salen movidas cuando tú estás en movimiento prueba a desactivar el estabilizador de imagen cuando hagas este tipo de imágenes. Después vuelve a activarlo. Si te refieres a que el sujeto está en movimiento y sale movida la foto, tienes que usar tiempos de exposición más cortos para congelar el movimiento.
Hola, estoy empezando en el mundo de la fotografia a nivel usuario, me comprado una canon eos 1100d.
No se como ajustar lo del tiempo de exposición.. tampoco lo entiendo muy bien.. para que sirve.
Gracias por el curso, esta genial.
A mí me pasaba lo mismo que a Jaime, me salían las fotos casi blancas. Pero ya me he comprado un filtro de densidad neutra y mis fotos ya empiezan a parecer profesionales.
¡Mil gracias, Jesús!
Ana. Controla el tiempo de exposición te permite congelar o descongelar el tiempo. Por tanto te permite controlar el movimiento de las cosas. Se puede ajustar en los programas de prioridad al tiempo (Tv en las Canon / S en las Nikon Sony, etc…) y también en el modo manual (M). También te permite controlar la luminosidad. Cuanto más tiempo esté la cámara tomando la foto más luz capta. Una foto de 2 segundos de duración tendrá el doble de luz que una de 1 segundo.
Hola, ¿cuál sería la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y el ISO adecuados para fotografiar motos en movimiento en un circuito?
No existe un tiempo concreto. Para congelar el movimiento necesitarás tiempos muy cortos, y dependerá de la cantidad de luz que haya en el circuito ese día necesitarás subir el ISO si te falta luz a usar un tiempo muy corto.
Hola Jesús, soy un aficionado con ganas de aprender. Encontré hace poco tu excelente pagina que me ha ayudado mucho a entender mi cámara y me gustaría tu opinión o comentarios acerca de mi foto (le falta o sobra luz, nitidez, etc). La puedes ver en: http://www.flickr.com/photos/salvadorcard/8722567811/in/photostream
Gracias y Saludos desde Chile.
Personalmente me parece que está ligeramente subexpuesta. Pero no es más que mi opinión personal y subjetiva.